Los aranceles encarecerán zapatillas, jeans y casi toda la ropa en EEUU, advierte el sector textil / Tariffs will make sneakers, jeans and almost everything Americans wear cost more, trade groups warn

POR ANNE D’INNOCENZIO – NUEVA YORK (AP) — Enviar a los niños de vuelta a la escuela con zapatillas nuevas, jeans y camisetas probablemente costará significativamente más a las familias de Estados Unidos este otoño si los aranceles personalizados que el presidente Donald Trump impuso a los principales exportadores entran en vigor según lo planeado, advierten grupos de la industria estadounidense.

Aproximadamente el 97% de la ropa y los zapatos comprados en Estados Unidos son importados, predominantemente de Asia, dijo la Asociación Americana de Ropa y Calzado, citando sus datos más recientes. Walmart, Gap Inc., Lululemon y Nike son algunas de las empresas que tienen la mayoría de su ropa fabricada en países asiáticos.

Esos mismos centros de confección sufrieron un gran impacto bajo el plan del presidente para castigar a países individuales por desequilibrios comerciales. Para todos los productos chinos, eso supuso aranceles de al menos el 54%. Estableció las tasas de impuestos de importación para Vietnam y la vecina Camboya en el 46% y el 49%, y los productos de Bangladesh e Indonesia en el 37% y el 32%.

Trabajar con fábricas extranjeras ha mantenido bajos los costos laborales para las empresas estadounidenses en el sector de la moda, pero es posible que ni ellas ni sus proveedores en el extranjero absorban costos nuevos tan altos. India, Indonesia, Pakistán y Sri Lanka también recibieron altos aranceles, por lo que no son alternativas inmediatas de abastecimiento.

“Si se permite que estos aranceles persistan, en última instancia, llegarán al consumidor”, señaló Steve Lamar, presidente y director general de la Asociación Americana de Ropa y Calzado.

Otro grupo comercial, Distribuidores y Minoristas de Calzado de Estados Unidos (FDRA, por sus siglas en inglés), ofreció estimaciones de los aumentos de precios que podrían esperarse para los zapatos, señalando que el 99% de los pares vendidos en Estados Unidos son importados. Las botas de trabajo fabricadas en China que ahora se venden al por menor por 77 dólares subirían a 115 dólares, mientras que los clientes pagarían 220 dólares por zapatillas para correr fabricadas en Vietnam, actualmente con un precio de 155 dólares, dijo el grupo.

El presidente de FDRA, Matt Priest, predijo que las familias de bajos ingresos y los lugares donde compran sentirían más el impacto. Según los cálculos de su grupo, señaló, un par de zapatos para niños fabricados en China que cuesta 26 dólares hoy probablemente tendrá un precio de 41 dólares para la temporada de compras de vuelta a clases.

Preparativos para un panorama cambiante

Los aranceles sobre los principales productores no sólo de moda terminada, sino de muchos de los materiales utilizados para fabricar calzado y ropa, sorprendieron a minoristas y marcas estadounidenses. Antes del primer mandato de Trump, las empresas estadounidenses habían comenzado a diversificarse fuera de China en respuesta a las tensiones comerciales, así como a preocupaciones de derechos humanos y medioambientales.

Aceleraron el ritmo cuando ordenó aranceles sobre productos chinos en 2018, trasladando más producción a otros países de Asia. Lululemon dijo en su último informe anual que el 40% de su ropa deportiva el año pasado se fabricó en Vietnam, 17% en Camboya, 11% en Sri Lanka, 11% en Indonesia y 7% en Bangladesh.

Nike, Levi-Strauss, Ralph Lauren, Gap Inc., Abercrombie & Fitch y VF Corporation, propietaria de Vans, The North Face y Timberland, también informaron una dependencia significativamente reducida de fabricantes de ropa y proveedores en China.

La marca de calzado Steve Madden dijo en noviembre que reduciría las importaciones de China hasta en un 45% este año debido a la promesa de campaña de Trump de imponer un arancel del 60% a todos los productos chinos. La marca dijo que ya había pasado varios años desarrollando una red de fábricas en Camboya, Vietnam, México y Brasil.

Los expertos de la industria dicen que revivir la industria de la confección estadounidense sería enormemente costoso y llevaría años si fuera factible. El número de personas que trabajaban en fabricación de ropa en enero de 2015 era de 139.000 y había disminuido a 85.000 para enero de este año, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Sri Lanka emplea cuatro veces más a pesar de tener una población menos de una séptima parte del tamaño de Estados Unidos.

Además de carecer de una fuerza laboral capacitada y dispuesta, Estados Unidos no tiene fuentes nacionales para los más de 70 materiales que se utilizan para fabricar un zapato típico, dijeron los Distribuidores y Minoristas de Calzado de América en comentarios escritos al representante comercial de Trump.

Las empresas de calzado necesitarían encontrar o establecer fábricas para fabricar cordones de algodón, ojales, partes superiores de tela y otros componentes para fabricar calzado terminado en Estados Unidos a gran escala, escribió el grupo.

“Estos materiales simplemente no existen aquí, y muchos de estos materiales nunca han existido en Estados Unidos”, dijo la organización.

Los aumentos de precios pueden ser un shock

La esperada avalancha de aumentos de precios de la ropa seguiría a tres décadas de estabilidad. La ropa cuesta a los consumidores estadounidenses esencialmente lo mismo en 2024 que en 1994, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Economistas y analistas de la industria han atribuido la tendencia a acuerdos de libre comercio, deslocalización a países extranjeros donde los trabajadores cobran mucho menos y una fuerte competencia por los compradores entre minoristas de descuento y marcas de moda rápida como H&M, Zara y Forever 21.

Pero los clientes no acostumbrados a la inflación en el sector de la confección y que vienen de varios años de fuerte aumento en los costos de alimentos y vivienda pueden ser especialmente sensibles a cualquier gran salto en los precios de la ropa. Priest, de los Distribuidores y Minoristas de Calzado de América, dijo que ha observado que los compradores están dejando de comprar zapatos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

“Están nerviosos”, dijo. “Obviamente llevan varios años mirando a largo plazo en lo que respecta a la inflación. Y simplemente no tienen la resistencia para absorber precios más altos, especialmente cuando son infligidos por el gobierno de Estados Unidos”.

Ganadores y perdedores en una guerra comercial textil

Según un informe del banco británico Barclays publicado el viernes, los ganadores en las guerras arancelarias son los minoristas que tienen al menos uno de estos atributos: gran poder de negociación con sus proveedores, un nombre de marca fuerte y una fuente limitada en Asia.

En ropa y calzado, eso incluye a minoristas de precios reducidos como Burlington, Ross Stores Inc. y TJX Companies, que opera T.J. Maxx y Marshalls, así como Ralph Lauren y Dick’s Sporting Goods, según el informe.

Las empresas que enfrentan tiempos más difíciles son aquellas con poder de negociación limitado, poder de fijación de precios limitado y alta exposición de productos en Asia, una lista que incluye a Gap Inc., Urban Outfitters y American Eagle Outfitters, según el informe.

El sitio de venta de ropa de segunda mano ThredUp celebró una acción relacionada que Trump tomó con su última ronda de aranceles: eliminar una exención fiscal ampliamente utilizada que ha permitido que millones de productos de bajo costo, la mayoría originarios de China, ingresen a Estados Unidos todos los días sin pagar impuestos.

“Este cambio de política aumentará el costo de la ropa producida de manera barata y desechable importada de China, impactando directamente el modelo de negocio que alimenta la sobreproducción y la degradación ambiental”, dijo ThredUp.

Varios analistas de la industria y economistas dijeron que creen que los aranceles terminarán siendo un impuesto sobre las ventas al consumidor que ampliará la brecha abismal entre los residentes más ricos de Estados Unidos y aquellos en el medio y el extremo inferior del espectro de ingresos.

“Entonces, ¿dónde comprará Estados Unidos su ropa ahora que las tasas arancelarias sobre Bangladesh, Vietnam y China son astronómicas?”, dijo Mary E. Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, sobre el plan que entrará en vigor el miércoles. “¿Involucrará la nueva ‘Edad de Oro’ tejer nuestras propias prendas interiores, así como ensamblar nuestros teléfonos celulares?”.

más aquí https://apnews.com/article/arenceles-ropa-trump-eeuu-61cffc7c4b54ee7b2b783a4dacbb07ef

Tariffs will make sneakers, jeans and almost everything Americans wear cost more, trade groups warn

BY ANNE D’INNOCENZIO – NEW YORK (AP) — Sending children back to school in new sneakers, jeans and T-shirts is likely to cost U.S. families significantly more this fall if the bespoke tariffs President Donald Trump put on leading exporters take effect as planned, American industry groups warn.

About 97% of the clothes and shoes purchased in the U.S. are imported, predominantly from Asia, the American Apparel & Footwear Association said, citing its most recent data. Walmart, Gap Inc., Lululemon and Nike are a few of the companies that have a majority of their clothing made in Asian countries.

Those same garment-making hubs took a big hit under the president’s plan to punish individual countries for trade imbalances. For all Chinese goods, that meant tariffs of at least 54%. He set the import tax rates for Vietnam and neighboring Cambodia at 46% and 49%, and products from Bangladesh and Indonesia at 37% and 32%.

Working with foreign factories has kept labor costs down for U.S. companies in the fashion trade, but neither they nor their overseas suppliers are likely to absorb new costs that high. India, Indonesia, Pakistan and Sri Lanka also got slapped with high tariffs so aren’t immediate sourcing alternatives.

“If these tariffs are allowed to persist, ultimately it’s going to make its way to the consumer,” said Steve Lamar, president and CEO of the American Apparel & Footwear Association.

Another trade group, Footwear Distributors and Retailers of America, provided estimates of the price increases that could be in store for shoes, noting 99% of the pairs sold in the U.S. are imports. Work boots made in China that now retail for $77 would go up to $115, while customers would pay $220 for running shoes made in Vietnam currently priced at $155, the group said.

FDRA President Matt Priest predicted lower-income families and the places they shop would feel the impact most. He said a pair of Chinese-made children’s shoes that cost $26 today will likely carry a $41 price tag by the back-to-school shopping season, according to his group’s calculations.

Preparing for a moving target

The tariffs on the top producers of not only finished fashion but many of the materials used to make footwear and apparel shocked U.S. retailers and brands. Before Trump’s first term, U.S. companies had started to diversify away from China in response to trade tensions as well as human rights and environmental concerns.

They accelerated the pace when he ordered tariffs on Chinese goods in 2018, shifting more production to other countries in Asia. Lululemon said in its latest annual filing that 40% of its sportswear last year was manufactured in Vietnam, 17% in Cambodia, 11% in Sri Lanka, 11% in Indonesia and 7% in Bangladesh.

Nike, Levi-Strauss, Ralph Lauren, Gap. Inc., Abercrombie & Fitch and VF Corporation, which owns Vans, The North Face and Timberland, also reported a greatly reduced reliance on garment-makers and suppliers in China.

Shoe brand Steve Madden said in November it would reduce imports from China by as much as 45% this year due to Trump’s campaign pledge to impose a 60% tariff on all Chinese products. The brand said it already had spent several years developing a factory network in Cambodia, Vietnam, Mexico and Brazil.

Industry experts say reviving the American garment industry would be hugely expensive and take years if it were feasible. The number of people working in apparel manufacturing in January 2015 stood at 139,000 and had dwindled to 85,000 by January of this year, according to the Bureau of Labor Statistics. Sri Lanka employs four times as many despite having a population less than one-seventh the size of the U.S.

Along with lacking a skilled and willing workforce, the U.S. does not have domestic sources for the more than 70 materials that go into making a typical shoe, the Footwear Distributors & Retailers of America said in written comments to Trump’s trade representative.

Shoe companies would need to find or set up factories to make cotton laces, eyelets, textile uppers and other components to make finished footwear in the U.S. on a large scale, the group wrote.

“These materials simply do not exist here, and many of these materials have never existed in the U.S,” the organization said.

Price increases may come as a shock

The expected barrage of apparel price increases would follow three decades of stability. Clothes cost U.S. consumers essentially the same in 2024 as they did in 1994, according to U.S. Bureau of Labor Statistics data.

Economists and industry analysts have attributed the trend to free trade agreements, offshoring to foreign countries where workers are paid much less and heated competition for shoppers among discount retailers and fast-fashion brands like H&M, Zara and Forever 21.

But customers unaccustomed to inflation in the apparel sector and coming off several years of steep rise in the costs of groceries and housing may be extra sensitive to any big jumps in clothing prices. Priest, of the Footwear Distributors and Retailers of America, said he has observed shoppers pulling back on buying shoes since Trump’s return to the White House.

“They’re nervous,” he said. “They’ve obviously been playing the long game as it relates to inflation for a number of years now. And they just don’t have the endurance to absorb higher prices, particularly as they’re inflicted by the U.S. government.”

Winners and losers in a garment trade war

According to a report by British bank Barclays published Friday, the winners in the tariff wars are retailers that have at least one of these attributes: big negotiating power with their suppliers, a strong brand name and limited sourcing in Asia.

In clothing and footwear, that includes off-price retailers Burlington, Ross Stores Inc. and TJX Companies, which operates T.J. Maxx and Marshalls, as well as Ralph Lauren and Dick’s Sporting Goods, according to the report.

The companies in for a tougher time are those with limited negotiating power, limited pricing power and high product exposure in Asia, a list including Gap Inc., Urban Outfitters and American Eagle Outfitters, according to the report.

Secondhand clothing resale site ThredUp cheered a related action Trump took with his latest round of tariffs: eliminating a widely used tax exemption that has allowed millions of low-cost goods — most of them originating in China — to enter the U.S. every day duty-free.

“This policy change will increase the cost of cheaply produced, disposable clothing imported from China, directly impacting the business model that fuels overproduction and environmental degradation,” ThredUp said.

Several industry analysts and economists said they think tariffs will end up being a consumer sales tax that widens the yawning gap between America’s wealthiest residents and those in the middle and lower end of the income spectrum.

“So where will the U.S. be buying its apparel now that the tariff rates on Bangladesh, Vietnam and China are astronomical?” Mary E. Lovely, a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, said of the schedule set to take effect Wednesday. “Will the new ‘Golden Age’ involve knitting our own knickers as well as snapping together our cellphones?”

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